znaaaak.jpg

- techokénko AMK -

Spravna-svice.jpg
V motoru 21 na válci se zkrácenými žebry (viz obr. karburátor č.6) jsem měl svíčku N14C (na kterou jsem předtím bez problému jezdil na sériovém pionýru 21). Odjel jsem na ní vyjížďku cca přes 40 km při venkovní teplotě asi 25 st. C, když byl ohřátý musel jsem do něj strčit, ale chytil na metru. Po několika dnech, kdy teplota vylezla na 35 přejíždím naší vesničku malou, střediskovou - max. 1km a stroj nechávám stát půl hodiny na sluníčku. Domů tlačím - motor ani neprd, svíčku měním stále ni ťuk. Nechávám ho odstát do druhého dne, teplota zase 35 - situace se opakuje studený chytá ok, jakmile se ohřeje je konec. Zkouším čistit karburátor a měnit kondenzátor, furt stejný. Tak měním svíce více a více. Najednou motor chytne na svíčku N15YC - ohřívám, projíždím vše v pořádku. Tak zkouším zase ostatní svíce, na žádnou jinou mi to nejede dokonce ani na druhou N15YC. Mezi jednotlivou výměnou dávám zdravou N15YC a projíždím abych měl jistotu, že to nemám ulitý. Na jinou svíčku mi to prostě nejede. Všechny svíčky mají smirkem očištěné kontakty a jsou vypálené autogenem (před tímto zákrokem žádná z nich neměla karbon na izolátoru svíčky, vypadají jako nový). Odtrh elektrod 0,4. Pak je ještě zkouším do studenýho simsona a ten ukázkově vrčí úplně na všechny svíčky. Zkoušel jsem Brisk Super N14C, Pal Super N7Y, Brisk Silver NR14S, Brisk Super N15C a 2x Brisk Super N15YC.

Nezbývá než citovat pana Hájka "no vidíš jaká je to svině mlsná."
Karburator_cislo_6.jpg
Konečně jsem po 12 letech dokopal pincka k tomu, aby pěkně poslouchal. Chytá studenej i teplej, nemá díry v průběhu otáček, drží volnoběh, neprotéká a parádně jde za plynem. Měl jsem tam karburátor z pařeza 555, z fantic 80 ccm, bing z dandy, z pionýra 21ky, simson
16N1-11 a ve finále simson 16N3-4. Jestli chce někdo zkoušet ještě nějakej jinej tak doporučuju, aby měl volnoběh samostatný okruh - pracuje při úplně zavřeném šoupátku (jako u 16N3-4).
Odpruzena_stupacka_rameno_R-Scenic.jpg
Nouzovka pro ty co maj rozhozenou kliku, nelíbí se jim že je brněj nohy až po kolena a nechtěj dělat GO. Silentbloky byly z Renaulta Scenica z ramena přední nápravy. Po montáži už mě brněly jen chodidla. Klikovka na mojí 250ce panelce byla rozhozená o 0,05 mm. Max povolená tolerance je 0,02 mm. A po výměně čepů na klice u profíka 0,005 mm a to byl luxus.
Hladinomer.jpg
Rotor-pod-stroboskopem-1.jpg
Rotor-pod-stroboskopem-2.jpg
Spravna-hladina.jpg

THE SIMSONS a
TEORIE RELATIVITY podle ANALBERTA EINKOZLSTEINA:
Koupím-li si relativně levný náhradní díl u relativně slušně vypadajícího obchodníka, mám více než relativně slušnou naději, že můj motocykl už nikdy nepojede.
 
Karburátor
Simson by bez sytiče neměl studený chytit. Správně je asi 3x prošlápnout se sytičem, pak sytič vypnout a natočit motor. Pokud nechytne tak znova 3x se sytičem a opakovat. U správně seřízeného stroje stačí maximálně 2x opakovat tento cyklus i když stojí stroj celou noc na mrazu - 10 C. (Správně seřízený pionýr chytá po takové noci na první našlápnutí !!!).
Pokud chytne studený bez sytiče a při rozjezdu necuká, je příliš vysoká hladina benzinu v plovákové komoře. Buď je špatně seřízený plovák nebo je děravý. Pozor, děravý plovák nemusí při zatřesení šplouchat, jestliže je jedna část plováku úplně plná. Při otočení karburátoru nohama vzhůru by měl zdravý plovák zdravou pružinku benzinové jehly překonat jen tak tak. Pokud ji přetlačí lehce až na doraz je buď těžší plovák nebo unavená pružinka. Unavená pružinka dle mých zkušeností není příčinou problému, pokud je správně nastavená hladina. Děravý plovák se ukáže v horké vodě, z dírky jdou bubliny. Před ponořením do teplé vody (stačí 60 C teplá voda z kohoutku) je lepší plovák nejprve zchladit - dát nachvilinku do mrazáku nebo položit na sníh, protože pokud je v plováku jen malilinkatá dírka, tak bez zchlazení z plováku vyběhne jen pár malilinkatých bublinek a pak už nic. Ve které části je benzin se pozná také ve vodě, plovák plove nakřivo, komora s benzinem je těžší a plave níž. Jak dostaneme benzin  ven? Vrtákem o průměru 1mm otáčením mezi prsty provrtáme plovák v horní části, která není ponořená v benzinu. Do sklíčidla u mé vrtačky vzhledem k značnému opotřebení nebylo možné vrták upnout. Pak plovák otočíme dírou dolů a mírným mačkaním ho vydojíme do poslení kapičky. Zkoušel jsem to taky teplovzdušnou pistolí, ohříval jsem plovák mírnou teplotou a očekával jsem, že roztahující se benzínové výpary vytlačí benzín dírkou ve spoji ven. Akorát se mi plovák ještě více rozletoval, benzínu tam trochu zůstalo a já ho pak s velkými obtížemi zase zaletoval dovnitř. Pokud máme v plováku vyvrtanou dírku opravíme snadno rozlitím spoj, a naposledy zakápneme dírku. K letování doporučuji pastu RAZANT. Pokud opravujeme spoj bez vyvrtané dírky je dobré plovák podchladit - vložíme mezi komory buď kuličku sněhu nebo přesně pasující matici podchlazenou v mrazáku. Jinak se nám při letování ohřeje vzduch v plováku a bude vyfukovat roztavený cín ze spoje ven.
Seřízení rozměrů plováku dle dílenské příručky. Na netu lze najít informace že u karburátoru 16N3/4 je v české dílenské příručce uveden rozměr 27,5+-0,5 a v originál německé 25,5+-0,5. Nutno však podotknout že na obrázku karburátoru 16N3/4 v české příručce je rozměr 27,5 a obrázek je celý původní německý.  Když byl u mého simsona děravý plovák a jedna část byla plná benzinu, nebylo při jízdě nic znát. Pouze při zastavení, pokud jsem hned nevypnul kohout na nádrži, karburátor během velmi krátké chvíle začal přetékat. Pokud je správná hladina, z karburátoru nevytéká benzin okolo těsnění, pokud stroj stojí rovně na hlavním stojanu. Okolo klingeritového těsnění z druhovýroby vytéká velmi lehce - těsnění se nezmáčkne tak aby těsnilo. Gumové těsnění z druhovýroby je zase buď potřeba přistřihnout, nebo se namočením do benzinu samovolně natahuje a nasáklé je ho velmi těžké namontovat. Kdysi se nechalo sehnat gumové těsnění které v sobě mělo tkaninu, nevím jestli je to originál, to se tak nenatahuje.
Při puštění benzinu z nádrže by se měla plováková komora karburátoru rychle naplnit a rychle zastavit na správné výšce, pokud zastaví níž a pomalu dotéká a zastaví na správné výšce je to špatně. Pozor při ohýbání plováku se velmi lehce stane že plovák šoupe o stěnu plovákové komory. Pak buď vůbec nepustí benzín nebo okamžitě přeteče podle toho v jaké poloze přišroubujeme plovákovou komoru. Funkčnost lze vyzkoušet lehce, přes hadičku foukneme do díry přívodu paliva karburátoru - v normální poloze vzduch protéká a když otočíme karburátor nohama vzhůru tak musí ventil zavřít.
 
Seřízení karburátoru 16N3/4. Na volnoběh je šoupě karburátoru zcela uzavřené, veškerý vzduch, který motor potřebuje pro volnoběh tedy prochází dírou o průměru 3,5 mm. Ta je regulovatelná šroubem a musí být dost otevřená na to,  aby měl motor dost vzduchu. Šroub na benzin v hrdle karburátoru (ladíme pouze volnoběh) jsem utáhl na doraz a povolil o 3 otáčky, následně jsem na mírně ohřátém motoru nastavil volnoběh na vzduchovém šroubu - tak praví dílenská příručka. Pak jsem šroub na benzín dotahoval až asi tak na 1 otáčku -motor začal lehce zvyšovat otáčky a vynechával - měl málo benzínu, tak sem zas povolil asi o půl otáčky. Pak jsem ho jel prohnat do pořádnýho kopce. Zdálo se mi, že to málo táhne, tak sem mu přidal půl otáčky a motor na volnoběh okamžitě chcípnul - to už měl moc benzinu ( stejně jako když zapomenu zapnutý sytič - po cca 4km na volnoběh chcípá). Teorii z internetu povolit šroub benzinu o 6 otáček tedy zavrhuji.
Velká hlavní tryska - každý amaterský tunil jako první věc protáhne hlavní trysku, aby měl motor dost benzinu. Takový motor na jedničku jde vytočit to maxima, na dvojku a další kvalty už jen do půl plynu, pak se hltí. Při extrémně velké díře na jedničku jede na dvojku chcípne.
 
Pozor na karburátory z dovozu. Na pionýru mi šel jenom na sytič, jakmile jsem stáhnul sytič okamžitě chcípnul. Na simsonu  při studeném motoru to jelo, ale motor se neustále  hltil. Musel jsem ubrat plyn chvíli ho nechat na volnoběh a pak zase přidat. Ohřátý jen na volnoběh, po přidání plynu okamžitě chcípnul. Přendal jsem všechny vnitřnosti z funkčního karburátoru a furt to samý, takže to dělá odlitek. Kanály jsem profukoval vodou z injekční stříkačky, všechny byly průchozí. Díra v těle karburátoru kterou prochází jehla je u druhovýroby očividně větší a její okraje jsou nepravidelné.  Po jeho výměně za starší originál vše OK. Šoupě z jednoho karburátoru mělo jiný průměr než šoupě z druhého karburátoru asi o 3 desetiny mm. Když jsem malé šoupě dal do karburátoru s velkou dírou, šoupě obtékal vzduch a stroj zvyšoval otáčky. A vrcholem všeho byla volnoběžná tryska 35 zakoupená u místního obchodníka, která měla menší průměr než tryska 35 z origo karburátoru. Simson nedržel volnoběh, od 3 tis otáček dolů chcípal.
 
Snímač otáček
Dojel sem do práce tam sem simpla chcípnul a odpoledne už nešel natočit. Chvíli sem se v něm šťoural a pak to zase jelo. Druhý den to samý, akorát že už jsem ho nenatočil. Jiskru neházel. Modrý drát z tyristorové jednotky vede do snímače (cívka) a druhý vývod ze snímače na kostru. Přes žárovičku a baterku lze snadno vyzkoušet jestli je OK. Namontován červený taiwan - prodejce se dušoval, že nebudou problémy - vyjímečně nelhal.
 
Tyristor
Jako druhou věc začne každý amaterský tunil točit šroubkem na tyristoru a buď ho ožvejká šroubovákem tak, že už s ním nelze točit a nebo ho natočí někam, kde nefunguje správně. Na jednu stranu nelze našlápnout na druhou stranu vynechává ve vysokých otáčkách. Pozor, na funkční tyristor z jednoho simsona nemusí druhý simson  při stejném seřízení fungovat správně !!!  Pozor, ani nový tyristor není nastaven správně, ani nový tyristor nemusí být funkční - 3 na sobě nezávislí prodejci mi potvrdili, že s tyristory jsou velmi časté problémy (a byly i s těmi originálními).
Funkci tyristoru nejlépe vyzkoušíme stroboskopem připojíme ho na baterii a zapalovací kabel a svítíme na rotor -  na volnoběh se ryska na rotoru kryje s ryskou bloku. Po přidání plynu se nám na rotoru ukáže místo rysky obrázek s údaji výrobce. Otáčíme šroubkem dokud se nám nepřestane objevovat obrázek a to hlavně v maximálních otáčkách motoru. Pak by se nám v celém rozsahu otáček 0-9000 měly krýt rysky rotoru a bloku. Při zhasnutém motoru normálně (ne příliš prudce) sešlapujeme startovací páku, stroboskop musí blikat. Pokud je potřeba šlápnout prudce na to aby stroboskop bliknul, vrátíme šroubek kousek zpátky.
 
Spínací skříňka
Okruh zapalování ze spínací skříňky vyřadíme tak, že hnědobílý drát vedoucí z tyristoru odpojíme ze spínačky a přes vypínač ukostříme. Vyhodíme baterku, blikače, a dobíjení - zůstane nám pouze tyristor a 5 drátů a zapojení světel. Ze simsona je rázem jednoduchý a spolehlivý stroj.
 
Svíčka
 Novou svíčku nezapomeneme sklepnout z 1mm na 0,4 mm. Jinak nám studený motor chytne, zavrčí a zase chcípne, z vejfuku valí benzín. Vyzkoušené svíčky pro simsona NGK B8HS, BRISK NR14S. Na stránkách Brisku ještě doporučují svíčku N14C na tu v mi v zimě ohřátý motor velmi špatně startoval.
 
 
 

Tryska-druhovyroba.jpg
Tryska-original.jpg
origo-neorigo.jpg
Sisata-dira.jpg
Sytic.jpg
Pozornaplovak.jpg
Karburator-jawa-21.jpg
Pozor, origo karburátor z pionýra neudrží hladinu benzinu v plovákové komoře, pokud stroj nestojí rovně! Takže si stačí namontovat boční stojánek nebo opřít fichtla o strom a nechat zapnutej benzín a je celá nádrž venku dřív, než bys řekl prdel. Zkoušel jsem 2 karburátory a 3 víčka kdyby někdo myslel, že byla smeť na jehle, teklo to pokaždý a jakmile sem ho postavil rovně tak to přestalo. Prostě když stojí rovně tak je to lepší, že jo holky? AMK
Karburator-jawa-21---2.jpg
kolecko1.jpg
Při našlapování se motor neprotáčí, zuby startování přeskakují přes sebe, nevydává žádný zvláštní zvuk. Pozor na oštípané zuby "B", což je hlavní příčina závady. Mezera mezi zuby "C" - pravděpodobně starší model kolečka nebo výrobní zmetek. Rozdíl ve výšce koleček "A" (0,5 mm) je potřeba v převodovce vymezit vymezovací podložkou.
karburator-j20.jpg
Pokud ho bude chtít někdo rozebrat na díly tak jako já, tak do bodu A vyvrtá díru a vyřízne závit M4. 4kou šroubkem pak vytlačí pouzdro pro jehlu B. Jsou v něm 4 otvory ve stejné výšce v úrovni díry pro přívod vzduchu. Zkoušel jsem ho vytáhnout kleštěma, ale nezadařilo se. Závit je po vyčištění potřeba zalepit šroubkem. AMK
2
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one